Продать фото

Добрый день!

Меня зовут Михаил Попов. Я хочу рассказать вам о способе заработка для людей, увлекающихся фотографией.

Фотографии и иллюстрации окружают нас повсюду. Редкий блог, веб-сайт, годовой отчет, презентация, реферат, реклама, печатное издание обходятся без изображений. Дизайнер, готовящий свой материал, может взять изображение из нескольких источников. Источники условно можно разделить на платные и бесплатные.

  1. Бесплатные:
    • Автор изображения умер более 70 лет назад. Дизайнер может использовать данное изображение без отчислений кому-либо.
    • Сделать самому.
    • Взять из свободных источников в Интернет. Данный метод ничем не отличается от воровства, если автор явно не указал, что он не имеет ничего против использования своих фотографий.
  2. Платные:
    • Заказать съемку. Этим путем идут бренды, готовые потратить деньги, на действительно качественные, а главное оригинальные фотографии, которых нет у других. Это исключает ситуацию, когда одна и та же фотография используется в разных рекламных кампаниях конкурентов. Это также единственная возможность для дизайнера, если ему нужна особенная фотография.
    • Фотостоки. Здесь дизайнер может найти из более чем 100 млн. фотографий ту, которая ему нужна. Именно для микростоков или фотобанков я делаю фотографии.

Фотостоки или фотобанки – это интернет магазины, продающие фотографии и иллюстрации. Фотобанки выступают посредником между дизайнерами, которые ищут изображения, и непосредственно самим фотографами или иллюстраторами. Фотостоки берут на себя технические, юридические, и финансовые вопросы. Благодаря большой базе изображений (у лидеров рынка более 100 млн.), возможности искать и покупать материал в несколько кликов, микростоки стали основным источником юридически чистых изображений.

Но, как и обычным магазинам, стокам нужны поставщики продукции - обычные фотографы - мы с вами. Фотографии нужны простые и сложные. Нужна студийная съемка молодой девушки, сценка из жизни, которую вы подглядели и заботливо сохранили на память в Индии, нужны фотографии растрескавшегося бетона на вашем балконе, смятой упаковочной бумаги из IKEA, трубы с дымом за окном и цветка с вашего подоконника. Поверьте, я не шучу, все эти фотографии вы можете найти в моем портфолио, например на шаттерстоке.

Как и реальном мире, в стоковом бизнесе есть несколько больших магазинов, так называемая большая четверка – уже знакомый вам шатерсток, а также фотолия, дримстайм, айсток. И магазины поменьше депозитфото, 123rf, bigstock и другие и все они ждут фотографов, т.е. вас.

Когда ваше изображение покупают в одном из таких магазинов, вы получаете комиссию, 25-50 центов. Конечно это не много. Но за счет того, что одно и тоже изображение может продаваться сразу во всех «магазинах», может быть куплено много раз, а таких изображений в вашем портфолио будет становиться со временем все больше и больше, вы получите приличные деньги.

Даже если фотобанки не станут для вас основным источником дохода, они помогут вернуть большую часть расходов, связанных с вашим увлечением фотографией.

Тот, кто хоть раз задумывался об альтернативе работе в офисе или на производстве знает, что такое фриланс или удаленная работа. Работа на фотостоках похожа на фриланс, но обладая плюсами фриланса, практически лишена минусов такой работы.

Какие же очевидные плюсы у фриланса?

  • Гибкий рабочий график. Вы сами решаете, сколько часов работать, когда устроить выходной, а когда поехать в отпуск.
  • Удаленная работа. Вам не нужно ездить в офис. Вам не нужно тратить деньги на транспорт и стоять в пробках. Вы вообще не привязаны к конкретному месту. Вам нужен только ноутбук и интернет.

Но у такой работы помимо плюсов есть и минусы:

  • Вам нужно самостоятельно искать себе заказчиков. При этом каждый новый заказчик становится вашим боссом. Это он дает вам задания, проверяет выполнение, платит деньги. После выполнения очередного задания вам нужно тратить время на поиск нового работодателя. При этом найти первые задания очень трудно.
  • Непостоянный поток заказов, а значит непредсказуемый доход.
  • Несмотря на то, что вы самостоятельно выбираете свой рабочий график, сроки сдачи проектов никто не отменял и поэтому вам необходима железная самодисциплина.

Какие же плюсы у фотостоков перед фрилансом?

  • Фотостоки, самостоятельно ищут покупателей. Вы можете фотографировать/рисовать то, что нравится лично вам, получается лучше всего, приносит больший доход.
  • Доход от стоков постепенно, но растет и зависит от количества и качества ваших работ. Повышая качество и количество, вы обречены на повышение своего дохода.
  • Нет никаких сроков сдачи проектов, сегодня вы будете работать столько, сколько пожелаете, при этом фотографии, которые вы загрузили ранее, так же будут продаваться. Вы можете уехать в путешествие, а они все равно будут продаваться. Ваши доходы будут пропорциональны времени потраченному на фотостоки.

Что же нужно для того, чтобы начать продавать свои фотографии?

Вам должно быть 18 лет или больше. При регистрации в фотобанке понадобится загранпаспорт или автомобильные права.

Если вы читаете эту статью, то компьютер с выходом в интернет у вас уже есть. Осталось установить на него программу для обработки снимков — фотошоп.

Вашим основным инструментом станет фотоаппарат. Нужна самая простая зеркальная камера, не обязательно новая, подойдет и подержанная. Остальные приспособления и осветительные приборы вы сможете купить, когда получите первый доход от своих фотографий.

Самое важное что от вас потребуется — это ваша настойчивость и желание учиться. Сам по себе процесс продажи фотографий не сложный, но состоит из множества операций, которые вам прийдется освоить. К счастью интернет уже содержит все необходимые ресурсы и образовательные материалы, которые нам будут нужны.

Начать работать с фотостоками - просто, но есть некоторые детали, которые вы должны знать, чтобы быстрей достичь ощутимых результатов. В последующих статьях я хочу поделиться всем, что знаю о фотостоках совершено бесплатно.

Микростоки. Оборудование. С чего начать. Часть I

Цель данной статьи - дать список оборудования, достаточного для того, чтобы начать работать с микростоками. Причем список составлен таким образом, чтобы потратить минимум денег, и получить за них максимум возможностей. Оборудование, которые мы рассмотрим, позволит вам совершенствоваться как фотографу, даже в том случае, если вы вдруг поняли, что не хотите продавать свои фотографии на микростоках. В свое время я использовал все оборудование, о котором я сегодня расскажу, что-то осталось у меня до сих пор. Таким образом, в данной статье представлен мой личный опыт. Надеюсь, он вам пригодится.

Фотоаппарат для работы на фотобанках

Фотоаппарат это ваш основной инструмент на стоках. Когда вы только начинаете путь стокового фотографа, никто не знает где вы окажитесь через некоторое время. Поэтому ваш основной инструмент должен быть надежным, а главное — универсальным.

Ваш фотоаппарат должен удовлетворять следующим условиям:

  1. Должен уметь снимать в RAW. RAW - это изображение, записанное с непосредственно с матрицы вашего фотоаппарат. После того как снимок был сделан, сам фотоаппарат производит обработку снимку, конвертируя RAW в привычный вам JPG. Почти всегда такая конвертация приводит к потери качества, что не важно если речь идет об снимках для домашнего фотоальбома, но имеет значение если речь идет о продаже снимков в фотобанках. Одно из умений хорошего фотографа. Правильно выполнить первичную обработку RAW файлов.
  2. В фотоаппарате должен быть «ручной» режим, он же «manual», он же «M». Это такой режим, работая в котором, вы самостоятельно можете выбираете диафрагму, выдержку, ISO.
  3. У фотоаппарата должно быть отверстие для крепления к штативу. Без штатива неудобно, а часто и невозможно снимать натюрморты, предметы, пейзажи.
  4. Наличие горячего башмака. Это специальное место для установки на камеру дополнительного оборудования: вспышки, радиосинхранизаторов, микрофона.
  5. Должна быть предусмотрена возможность замены объективов. Вы начнете с работы с самыми простыми универсальными объективами, которые обычно продаются вместе с камерой, такие объективы называются китовыми (от англ. Слова kit — набор, комплект). По мере того как к вам начнут приходить опыт и деньги вы поймете, какие именно вам нужны объективы.
  6. Количество мегапикселей. У фотобанков есть требования по минимальному размеру снимков. Размер измеряется в мегапикселях и равен произведению длины снимка на его ширину. В одном банке минимальный размер 4 Мегапикселя, в другом — 6. При обработке размер снимка может уменьшаться. Например, при кадрировании или увеличении резкости путем уменьшения фотографии. Для того, чтобы работать со всеми фотобанками, а также иметь запас на обработку я рекомендую иметь аппарат с размером получаемых снимков не менее 10-12 мегапикселей. Чем больше — тем лучше.
  7. Размер сенсора. Чем больше размер сенсора, тем больше размер отдельных его элементов (пикселей), при равном их количестве. Чем крупнее пиксель, тем больше его площадь и количество собираемого им света, поэтому тем выше его светочувствительность и лучше отношение сигнал/шум. Стоки будут предъявлять высокие требования к вашим снимкам. В том числе они будут обращать внимание на цифровой шум.  Поэтому размер сенсора – важно.

​Размеры сенсоров современных камер обычно сравнивают с размером кадра 35 мм пленки – 36 x 24 мм. Сенсор с таким же размером как пленочный кадр называется full frame (полный кадр). Такие камеры стоят сравнительно дорого. Все остальные сенсоры камер связаны с размером полного кадра через так называемый crop фактор. Crop фактор – это отношение диагонали full frame сенсора к диагонали используемого. Лучшими камерами по соотношению размер сенсора/цена я считаю камеры с сенсором APS-C. APS-C имеет кроп-фактор равный 1,6 (для Canon) или 1,5 (для Nikon).

Здесь необходимо отметить, что разница в качестве между двумя снимками, сделанными в идеальных условиях студии (пусть даже и домашней) на полнокадровый фотоаппарат и на обычный любительский - незначительна. Различия между фотоаппаратом за $2000 и $500 проявляются в условиях недостатка света и времени. Стоковая фотография это в основном фотография в контролируемых условиях.

Поэтому если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера с сенсором APS-C (от 20,7×13,8 мм или больше), то у вас уже есть великолепный инструмент для начала работы.

Остается только добавить, что свой путь микростокового фотографа я начал с Canon 450D. Затем у меня был 600D. Через некоторое время на деньги полученные со стоков я приобрел полнокадровый фотоаппарат Canon 6D.

Использование телефонов, а также обычных цифровых мыльниц для стоковой фотографии практически невозможно, в том числе и из-за малого размера их сенсоров. Даже в идеальных условиях уровень цифровых шумов будет большим. Тут нужно отметить, что существуют фотобанки, принимающие новостные фотографии, и неважно на что они сделаны пусть даже на телефон. Однако, потенциальный доход от таких стоков ничтожен.

Объективы

Грубо говоря, объективы разделяются на два больших класса – это зум-объективы, с переменным фокусным расстоянием и фикс-объективы, фокусное расстояние, которых зависит от их конструкции и не изменяется. К преимуществам зум-объективов относят универсальность, которая нужна при репортажной съемке, например семейных праздников. Достоинствами фикс объективов являются светосила, качество получаемой картинки, размытие заднего фона.

Вам пригодятся и тот и другой. Первый вы можете купить или уже купили вместе с фотоаппаратом. Это так называемый «китовый» объектив, т.е. идущий в «ките» (наборе (анг. kit)). Для камер Canon начального уровня - это 18-55 IS f/3.5-5.6. Второй - самый доступный из фикс объективов - Canon 50 f/1.8, его цена около $100.

Эти объективы дополняют друг друга и являются хорошим комплектом, позволяющим «понять» фокусные расстояния и разницу между объективами. Рекомендую вам ознакомится с моей статьей – «Что можно cфотографировать на китовый объектив».

Кроме того установив перед Canon 50 f/1.8 макро-кольца (Extension tube) за $15-$100 (в зависимости от качества и жадности продавца), вы превратите свой «полтинник» в отличный инструмент для макро съемки.

У меня были эти объективы. Первый был куплен вместе с камерой, второй через некоторое время. Сейчас они уже давно проданы. Но около 50% или даже больше моего портфолио на микростоках сделаны с их помощью. Главное их преимущество – соотношение цена/качество.

В настоящее время в моем фоторюкзаке:

  • Canon EF 24-70 f/2.8 L II USM – для репортажной съемки;

  • Canon EF 35 mm f/1.4 L USM – для репортажной съемки в темных помещениях;

  • Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM с Raynox DCR 250– для макросъемки;

  • Canon 85 f/1.8 USM – для портретной съемки;

  • Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Canon EF – для экспериментов в широким углом.

Да будет свет! Вспышка

Второй по значимости после самого фотоаппарата и объектива предмет в вашем наборе – вспышка. И хотя у вашего фотоаппарата скорей всего уже есть встроенная вспышка, у нее есть несколько существенных недостатков: сравнительно низкая мощность, невозможность изменения направления светового потока, т.е. вы можете направить свет только вперед. Это допустимо, когда вспышка используется в качестве заполняющего света, для того чтобы подсветить тени в солнечный день или когда нужен хоть какой-то свет. Также встроенная вспышка не подходит для макросъемки, так как в большинстве случаев расстояние между объективом и объектом съемки составляет несколько сантиметров. При таких расстояниях объектив камеры будет загораживать свет от вспышки.

Если необходимо создать естественно падающий сверху основной свет необходимо использовать внешнюю вспышку, головку которой мы можем повернуть в любую сторону.

Внешние вспышки бывают сложными, например Canon Speedlite 430 EX II. Командует такой вспышкой фотоаппарат. Он сообщает ей с какой мощностью срабатывать. В случае недостаточного освещения вспышка может использоваться для подсветки автофокуса. Более сложные вспышки Canon 580 EX II и 600 EX-RT более мощные и могут также управлять другими вспышками, если их у вас несколько. Но такие вспышки дороги.

Для того, чтобы научиться пользоваться светом, достаточно будет самой простой «ручной вспышки». У таких вспышек мощность импульса вы выставляете самостоятельно. Единственная команда, которую может дать камера такой вспышке – «вспыхни». Мощностью же импульса вспышки управляете только вы. Обратите внимание у вспышки должна быть поворотная головка.
Я рекомендую вам купить одну или несколько вспышек Yongnuo или аналогичных. Простую вспышку Yongnuo YN560 вы сможете купить за $70. Можно поискать вспышки и попроще за $40-$45. Чтобы сэкономить покупать нужно в интернет магазинах, которым вы доверяете. Я почти всегда покупаю на AliExpress.

Моими первыми вспышками была пара Cactus KF36. Сегодня к ним добавились Canon 430 EX II и Yongnuo YN-460.

Несколько внешних вспышек позволит создать у вас дома свою маленькую фотостудию, разобраться в работе со светом, отработать световые схемы и подготовиться к посещению настоящей фотостудии. Если вы решите самостоятельно выбрать свои первые вспышки, обратите внимание на ведущие число – чем оно больше, тем мощней вспышка.

В следующей статье мы с вами поговорим о радиосинхронизаторах, модификаторах света и стойках

Микростоки. Оборудование. С чего начать. Часть II

В прошлый раз я рассказал вам о выборе фотоаппарата для микростоков, первых объективов и внешнего источника света – простой ручной вспышки. Сегодня мы поговорим о свете подробней.

Еще раз про вспышку

Купив даже самую простую «ручную» вспышку с поворотной головкой, т.е. такую, у которой сила импульса света устанавливается только вручную, вы получили возможность изменять направление света. Теперь находясь в помещении со светлым потолком, вы можете направить свет в него или чуть назад и получить мягкий, естественно падающий сверху свет. Научившись балансировать мощности уже имеющегося в помещении света и света вашей вспышки, вы получите отличные фотографии ваших семейных праздников, утренников, естественные портреты коллег и т.д.

Кроме того у вспышки есть еще одно преимущество по сравнению с естественным светом и даже по сравнению со многими студийными приборами. Это способность «замораживать» движение. Длительность импульса вспышки очень короткая – порядка 1/1000-1/2000 секунды. Если вспышка является основным источником света, то изображение будет сформировано именно за это время, несмотря на выставленную в фотоаппарате выдержку. Такое свойство вспышки делает ее превосходным инструментом для макрофотографии и съемки быстро протекающих процессов.

 

Теперь мы сделаем следующий шаг – научимся управлять вспышкой, установленной в произвольном месте. Для этого нам понадобятся стойка, штативная головка, а также радиосинхронизаторы – передатчик и приемник.

Стойка

Стойки кроме прочего различаются длиной. Чем длинней стойка в разложенном состоянии, тем выше при необходимости вы сможете поднять вашу вспышку. Покупайте стойку длиной не менее 2 м. Также обратите внимание на конструкцию адаптера стойки (у некоторых производителей он называется оконечник). Это самая верхняя часть стойки. Адаптер может быть с винтом с размером резьбы ¼ или 3/8 дюйма, а может быть и вовсе без винта, а только с «грибком». Дополнительное оборудование может устанавливаться на стойку, как с помощью «грибка», так и с помощью винта. Поэтому выбирайте стойку на адаптере, которого есть винт. В этом случае вы сможете устанавливать оборудование с обоими типами крепления. Резьба на адаптере должна быть ¼ дюйма. Такая резьба используется для крепления небольших устройств. Ваш фотоаппарат имеет отверстие с таким же размером резьбы для крепления к штативу.

Я счастливый обладатель стоек одной Arsenal 2000 и двух Raylab RT-2200.

Штативная головка

Штативная головка или держатель вспышки и зонта может быть выполнена из пластика или металла. Выбирайте ту, который можете себе позволить, но обратите внимание на размер резьбы. Некоторые держатели допускают установку, как на «грибок» так и на винт. Размер резьбы в этом случае не важен.

В свое время я купил  штативную головку производства "Поиск Фото".

Радиосинхронизаторы

Радиопередатчик устанавливается в горячий башмак вашей камеры и передает команды на приемник, в горячий башмак, которого вставлена вспышка. Вспышка также может соединяться с приемником с помощью провода. Для этого и на приемнике и на самой вспышке должны быть соответствующие разъемы. Не на всей технике он предусмотрен, например на Canon 430EX II, такого разъема нет. Самые дешевые радиосинхронизаторы передают только команду – «вспыхни». Максимальная дальность их работы 10-20 м. Этого достаточно для большинства случаев. Необходимо обратить внимание на то, что дешевые радиосинхронизаторы для Canon и Nikon между собой нечем не отличаются. В этих фотоаппаратах используется стандартный горячий башмак. Однако на фотоаппаратах Sony/Konica/Minolta используется свой тип горячего башмака и для таких аппаратов нужно покупать свои приемники и передатчики.

При использовании приемника и передатчика нужно обратить внимание на время синхронизации. Это минимальная выдержка, на которой будут согласованы передача сигнала от передатчика к приемнику и работа щелевого затвора вашего фотоаппарата. Это время может находиться в диапазоне от 1/250 до 1/125 секунды. Если вы при работе со вспышкой увидите, что часть вашего кадра освещена, а часть нет – сделайте более длинную выдержку.

Если вы хотите использовать несколько вспышек, вам нужно использовать либо такое же количество приемников, либо часть вспышек настроить на срабатывание по светоловушке, если имеется. Одна вспышка будет срабатывать по команде радиосинхронизатора, вторая по светоловушке, реагируя на первую.

Радиопередатчики работают, непосредственно только в момент нажатия вами кнопки спуска затвора. На них нет кнопки выключения. Вставленной в них батарейки может хватить на год-два. Радиоприемники же работают постоянно после включения, сажая батарейки. Не забывайте их выключать после работы.

Аккумуляторы

Если вы будете много снимать, то очень скоро разоритесь, покупая батарейки. Поэтому я вам рекомендую купить аккумуляторы. Во вспышках используются «пальчиковые» элементы питания или АА, в радиоприемниках «мизинчиковые» – AAA. Для их зарядки вам нужно купить универсальное зарядное устройство, которое смогло бы заряжать оба типа элементов. Также я рекомендую вам купить как минимум два набора аккумуляторов. Пока вы фотографируете одним набором, второй заряжается. При увеличении количества ваших вспышек покупайте зарядное устройство на 8 аккумуляторов. Обратите внимание, все аккумуляторы в устройстве должны заряжаться независимо друг от друга.

Модификаторы света

Самый простой и менее всего управляемый модификатор - зонт на просвет. Он превращает вашу вспышку в источник, свет от которого расходится во все стороны. Может использоваться в качестве заполняющего света, в случае если у вас несколько источников света или как основной источник в случае, если вы используете только его. Зонты различаются размером. У меня белый зонт на просвет размером 120 см. Однако, для многих задач такой размер избыточный. С таким зонтом не очень удобно снимать в помещении. Для крепления зонта на стойке необходим держатель вспышки и зонта, в котором есть отверстие. В это отверстие вставляется стержень зонта, который фиксируется с помощью специального винта.

При использовании зонта на улице есть один нюанс. Дуновения слабого ветерка достаточно, чтобы уронить всю стойку со вспышкой. Поэтому я обычно прикручиваю изолентой к перекладинам ножек стойки обычный кирпич. Моток изоленты должен стать тем предметом, который у вас всегда с собой.

Другой простой и доступный модификатор софтбокс для накамерных вспышек. Он позволяет направить свет от вспышки только туда, куда вам надо. Размеры продаваемых софтбоксов от 40х40 см до 80х80 см. Помните, чем больше софтбокс, тем мощнее должная быть вспышка. В моем арсенале имеются три таких софтбокса. Один 40x40 см. и два 60x60 см.

Модификаторы света для вспышек принципиально ничем не отличаются от студийных. Поэтому их использование значительно обогащает ваш фотографический опыт и подготавливает к работе в студии.

Вы можете сэкономить, если изготовите модификаторы света своими руками. В моем арсенале есть портретная тарелка из таза для цветов и соты из трубочек для коктейлей. Отличное экономичное решение для неторопливой съемки дома.

Ссылки

Если вы хотите найти в интернете больше информации о применении обычных вспышек для создания интересного света вам нужно набрать в поисковике всего одно слово – «стробизм».

Также рекомендую подписаться на youtube канал strobius, и посмотреть внимательно все его ролики.

Покупать фотомелочовку лучше всего в китайских магазинах, там она обычно в полтора-два раза дешевле. Например те же синхранизаторы.

Как сдать экзамен в фотобанк. Часть 1. Технические и юридические требования к фотографиям

Карьеру фотостокера – создателя и продавца фотографий, я предлагаю вам начать с shutterstock.com. Почему именно с него? Шаттерсток – лидер на рынке. Здесь продается всех больше фотографий, здесь больше покупателей, а значит выше шанс продать ваши фотографии. Если у вас все получится с шаттерстоком, то получится и со всеми остальными крупными и мелкими стоками.

Чтобы стать полноправным автором shutterstock нужно пройти экзамен. Но не стоит его бояться. Экзамен – формальность.

На экзамен необходимо отправить 10 фотографий. Чтобы его сдать нужно, чтобы была принята всего 1 фотография. Но где взять фотографии? Все зависит от вашего уровня.

Если вы фотографируете уже давно, то скорей всего вы освоились с фотоаппаратом, разобрались с основами композиции и как получать четкие снимки, научились их минимально обрабатывать. Возможно, у вас накопились снимки из отпуска или ваших прогулок по городу. Осталось только выбрать из них 10 и правильно атрибутировать, т.е. придумать для снимка название, ключевые слова, которые описывают ваш снимок.

Если вы фотографируете недавно и у вас нет снимков, из которых можно что-то выбрать, сделайте снимки специально для экзамена. Чуть позже мы рассмотрим, что и как фотографировать.

Фотографии  для экзамена, должны удовлетворять техническим и юридическим требованиям. Рассмотрим их подробней.

Технические требования:

  1. Минимальный размер изображения 4 мегапикселя (Мп). Для некоторых стоков этот размер доходит до 6-8 Мп. Я рекомендую делать не меньше 6 Мп.
  2. Нельзя увеличивать размер изображения в пикселях, например для того, чтобы выполнить пункт 1.
  3. На ваших фотографиях должны отсутствовать водяные знаки, указание имени автора, даты, когда был сделан снимок или название вашего сайта.
  4. Не посылайте ваши фотографии в рамках.
  5. Изображение должно быть корректно экспонировано. Т.е. не должно быть слишком темным или светлым.  
  6. Резкость должна быть на смысловом центре изображения. Если вы посылаете на проверку фотографию предмета на белом, оно должно быть все в фокусе.
  7. Крайне желательно использовать цветовой профиль - sRGB. Если вы будете использовать при подготовке профиль Adobe RGB, после загрузки вашего изображения оно станет тусклым, т.к. будет автоматически конвертировано в sRGB.
  8. Используйте минимально возможное значение ISO.
  9. Не нужно посылать фотографии, которые сделаны с помощью встроенной вспышки.
  10. Никаких фильтров! Никаких фиотелтовых людей и зеленых собак!
  11. Подробнее о стандартах качества в цифровой фотографии вы можете прочитать в замечательной статье Станислава Перова http://mikhailpopov.com/mikrostoki-tehnicheskoe-kachestvo. Ваши работы должны как минимум соответствовать среднему приемлемому качеству. В идеале быть лучше. Если это не так, то вам нужно больше фотографировать, нарабатывать опыт.

Юридические требования:

  1. Вы должны быть автором фотографии. Автор фотографии тот, кто нажал на кнопку спуска затвора. Если вы продаете коллаж из нескольких фотографий, то вы должны быть автором всех частей коллажа.
  2. Фотография не должна содержать логотипов; картин, фотографий, скульптур, авторство на которые вам не принадлежит. Нельзя посылать фотографии, изображающие предметы, защищенные авторским правом. К таким предметам могут относиться различные здания, игрушки, логотипы организаций, например красного креста и прочие. Актуальный список на английском доступен по адресу: https://www.shutterstock.com/blog/contributor-resources/legal/stock-photo-restrictions/ Исключение - использование ваших фотографий для редакционного использования. Подробно об этом можно прочитать в статьях: http://mikhailpopov.com/shutterstock-editorial,
    http://mikhailpopov.com/creating-the-perfect-editorial-caption,
    http://mikhailpopov.com/credentials-for-editorial

Если же вы хотите продавать ваши фотографии именно для коммерческого использования, у вас должно быть письменное разрешение от владельца данных предметов.

  1. Все фотографии, на которых можно узнать людей, должны отправляться на проверку только с Model Release. Это специальный документ подтверждающий согласие фотографируемой модели на размещение фотографии в фотобанке. Релиз должен быть на английском и на языке модели. Исключение фотографии для редакционного использования.

Универсальные релизы можно загрузить по следующим ссылкам:
релиз для взрослых,
елиз на детей до 18 лет (подписывают родители),
релиз на собственность.

  1. Для фотографий детей необходимо наличие “детского релиза”, который подписывают родители ребенка или его опекуны.
  2. Посылая фотографии в жанре “ню”, помните, что модели должна быть 21 год или больше. Кроме того к релизу модели необходимо прикрепить отсканированный разворот ее паспорта с фотографией и датой рождения.

Прочие требования и советы:

  • Не нужно посылать 10 вариантов изображения одного и того же, пусть даже и сделанных в хорошем техническом качестве.
  • Не нужно посылать одну и ту же фотографию в цветную, ЧБ, тонированную. Достаточно будет цветного варианта.
  • Посылайте фотографию вашей собаки или цветов, только если на 100% уверены, что это шедевр.
  • Посылая фотографию цветов, учтите, что ее название не должно быть просто “Цветочек”, укажите научное и общераспространенное название растения. Латинские названия почти всегда можно подсмотреть в википедии.
  • Перед отправкой проверьте свое изображения при увеличении в 100%. Может быть вы что-то не аккуратно отретушировали, не затерли логотип? Именно так поступают инспектора шаттерстока.
  • Будьте внимательны при атрибутировании фотографий. Название и ключевые слова должны описывать то, что изображено на фотографии. Попробуйте думать как покупатель, с помощью каких слов вы искали бы свое изображение? Ключевые слова должны быть на английской языке.
  • Выбирайте правильно категории, если ваша фотография может быть отнесена только к одной, только ее и выбирайте.
  • Shutterstock любит светлые, жизнерадостные, изображения. 
  • Ситуацию с не очень резким изображением или большим количеством шумов можно попытаться решить, уменьшив изображение. Обычно я уменьшаю изображение до 2000х3000 пикселей в фотошоп стандартными средствами, просто указав в качестве метода Bicubic sharper.

В следующей статье мы расскажем, как отобрать из своей коллекции фотографий снимки для экзамена

Как сдать экзамен в фотобанк. Часть 2. Отбираем фотографии для экзамена

В прошлый раз мы обсудили с вами технические и юридические требования к снимкам, отправляемым в фотобанк.

Сегодня я расскажу, как отобрать для экзамена снимки, сделанные в отпуске или во время фотопрогулок по городу.

Так как вы раньше не задумывались о продаже ваших снимков, многие из них будут нерезкими, шумными, недоэкспонированными. Это не значит, что они плохие, это значит, что они не подойдут для экзамена, так как не будут приняты фотобанком. С помощью программы мы сможем сразу отделить снимки, которые нам не подойдут по ряду технических параметров, не тратя на них много времени.

Для отбора нам понадобится любая программа, которая может считывать из ваших снимков специальную информацию, записанную туда вашим фотоаппаратом. Эта информация называется EXIF. В EXIF содержится информация об ISO, выдержке и диафрагме, с которыми был сделан снимок. Также эти программы помогут вам записать в EXIF название фотографии и ключевые слова, перед отправкой их на экзамен. Я пользуюсь программой Adobe Bridge, вы можете использовать ее, Adobe Lightroom или любую другую.

Для экзамена подойдут снимки архитектурных достопримечательностей, памятников, панорамы городов, люди на их фоне, празднования, демонстрации и прочие, всем, что есть в городах и чем они живут.

Перед тем как вы начнете работать с фотографиями, не забудьте сделать их резервную копию.

ISO. От значения ISO зависит количество цифрового шума на вашей фотографии. Я считаю, что если в вашем фотоаппарате установлена матрица размером APS-C, то максимальный уровень ISO, который подойдет для стоков – 400. На экзамены же лучше посылать карточки с ISO не больше 200. Т.е. сделанные в условиях хорошей освещенности.

Выделите в программе снимки с ISO больше 400, переместите их в отдельную папку. Они не подойдут для экзамена.

Выдержка. Чем короче, тем лучше. В условиях недостатка освещенности автоматический режим съемки вашей камеры может попытаться удлинить выдержку. Если вы не использовали штатив, то обратите на это внимание. Есть известное правило «безопасной выдержки». Чтобы снимок получился резким, выдержка должна быть короче 1/фокусного расстояния умноженная на кроп фактор. Т.е. если у вас китовый объектив 18-55 и вы максимально «приблизили снимаемый объект», фокусное расстояние равно 55 мм. Безопасная выдержка должна быть короче 1/55*1,6=1/88 секунды, т.е. 1/100 секунды. Если снимаете максимально широко «безопасная выдержка» должна быть короче 1/18*1,6=1/28,8 т.е. 1/30 секунды. Можете смело отмечать снимки с выдержкой длиннее 1/30 секунды (1/25, 1/20, 1/15 и т.д.) и перемещать в папку с браком.

И последние на что нам нужно обратить внимание — это диафрагма, с которой были сделаны снимки. Ваши снимки будут резкими, если вы используете диафрагму на две ступени большую чем ее минимальное значение. Т.е. для китового объектива это диафрагма f/7-f/11. Скорей всего ваши снимки сделанные с меньшей диафрагмой будут «мыльными». 

Внимательно отсмотрите те снимки, которые остались и обратите внимание на смысловое содержание снимка. Чем проще ваш снимок, тем лучше. При взгляде на фотографию сразу должно быть понятно, что на ней изображено. Не нужно пытаться объять необъятное и попытаться втиснуть в кадр, все, что вас окружает. Главный предмет или событие на карточке должны занимать значительную часть снимка. Естественно смысловой центр кадра должен быть в фокусе.

Желательно, чтобы снимки были разнообразными. Не нужно отбирать 10 изображений одного и того же.

Инспекторы, проверяющие ваши фотографии, будут рассматривать фотографии при 100% увеличении. Вам нужно сделать тоже самое. После того, как вы отберете 10 снимков для экзамена, увеличьте масштаб просмотра  до 100%. На что обратить внимание? Полный список технических дефектов вы найдете здесь.

Отметьте экзаменационную десятку удобным для вас способом или скопируйте в отдельную папку. Если у вас есть сомнения по количеству шума или резкости отобранных снимков, рекомендую вам уменьшить их до 6 Мп.

В следующей части мы обсудим минимальную коррекцию ваших снимков в программе Photoshop.

Как сдать экзамен в фотобанк. Часть 4. Как составить заголовок и подобрать ключевые слова

Покупатели ищут ваши изображения в базе фотобанка с помощью поисковых запросов, почти таких же, которые делаете вы, заходя на yandex или google. Поисковые запросы состоят из одного или нескольких слов. Эти слова называются «ключевыми». Отправляя в фотобанк картинку, вы должны снабдить ее соответствующим описанием и набором ключевых слов.

Развернутый заголовок и точные ключевые слова помогают покупателям находить ваше изображение. Вот почему они так же важны, как и техническое качество или идея снимка. Заголовок и ключевые слова по-другому называются метаданными.

Каким должен быть заголовок:

  • Развернутое и подробное название вашей работы описывает то, что изображено на картинке. Это одно или несколько предложений. Описание по возможности отвечает на такие вопросы: кто, что, когда, где и почему. В описании можно использовать слова отражающие эмоции или настроение.
  • Максимальная длина описания – 200 символов.
  • Может содержать информацию о том, под каким углом была сделана картинка, например, снята сверху, или сообщать то место где находится фокус. Включайте в описание информацию, которая отличает ваши снимки от других.

Каким не должен быть заголовок:

  • Список слов, не связанных в предложение.
  • Необязательное повторение одних и тех же слов. Отдельные слова в описании не должны повторяться более 3-4 раз.
  • Односложное название, не описывающее происходящее на снимке.
  • Имя автора, ссылка на какой-либо сайт, информация о том какой камерой сделан снимок.
  • Избегайте использовать одно и то же описание для серии фотографий. Вы думаете, что экономите время, а на самом деле вы уменьшаете шанс на покупку ваших изображений.

Какими должны быть ключевые слова:

  • список отдельных слов или фраз, точно описывающих то, что изображено на фото или идею снимка.
  • Всего должно быть от 7 до 50 ключевых слов. Для экзамена я рекомендую писать 7-10 ключевых слов, чтобы не ошибиться. После того как вы пройдете экзамен вы сможете добавить ключевые слова к работам, которые его прошли. При дальнейшем отправке работ на продажу – пишите как можно больше ключевых слов.
  • Описывают то, какие чувства вызывают, какие понятия иллюстрируют, могут содержать ассоциации.
  • Предлоги не нужны.

Какими не должны быть ключевые слова:

  • Не относящиеся к снимку.
  • Повторяющимися, достаточно формы в единственном числе.
  • Слишком общими
  • Имя автора, ссылка на какой-либо сайт, информация о том какой камерой сделан снимок.
  • Фотографии детей или подростков не должны содержать слова «naked», «nude», «sexy», «hot» или любые другие с сексуальным подтекстом.

Если на ваших фотографиях есть люди, которые не давали вам письменного согласия на съемку, если для экзамена вы отобрали изображения с памятниками – тогда описания для ваших фотографии должны составляться по особым правилам. Подробней об этом можно прочитать в одной из моих статей тут.

Не используйте названия брендов. Исключение – фотографии для редакционного использования. Когда ваша фотография должна товар этих брендов иллюстрировать.

Ключевые слова и описание составляются строго на английском языке, исключение латинские названия растений или животных, которые рекомендуется добавлять к английским. Но не стоит этого пугаться. Во-первых, в сети есть онлайн переводчики, например, https://translate.google.ru/  во-вторых, инспекторы не проверяют, как вы расставили знаки препинания. Их больше интересует точность описания и ключевые слова.

Что делать если у вас нет никаких идей, а заголовок и ключевые слова придумать нужно? Или вы не знаете специфических английских слов для какой-то области деятельности?

Начнем с ключевых слов. В сети есть ресурсы, позволяющие по одному или нескольким ключевым фотографиям выдать вам серию снимков, в которых эти ключевые слова встречаются. Далее среди этих фотографий, вы выбираете те, которые максимально похожи на ваши. После этого ресурс выдаст вам ключевые слова, которые встречаются во всех этих снимкам.

Нужно обязательно проверить, полученные ключевые слова и убрать лишние, которые могли попасть туда из-за ошибок авторов. После этого надеюсь, у вас появились свои идеи. Обязательно добавьте свои ключевые слова, которые отличают именно ваши снимки. 

Вот  ссылки на такие ресурсы:

http://www.arcurs.com/keywording/

http://microstockgroup.com/tools/keyword.php

Похожий инструмент есть и у шаттера, он доступен при атрибутировании фотографий и называется «Suggest Keyword».

Заголовки тоже можно подсмотреть у других авторов. Заходите на шатер https://www.shutterstock.com. В поисковой строке вводите одно или несколько ключевых слов. Теперь можно выбрав какую-нибудь фотографию и подсмотреть заголовок. На его основе придумайте свой. Не копируйте описания и ключевые слова других авторов слово в слово.

Где искать английские названия памятников или географические названия мест? Если вы решили загрузить фотографии цветов, то вам нужно снабдить их описанием, как на английском, так и латинском языках. Где их найти?  Есть отличный ресурс, и вы его знаете! Это https://ru.wikipedia.org.

Начинайте поиск на русском языке, а после того как нашли, то что искали – переключайтесь на английский язык. Это можно сделать в разделе, который называется «На других языках».

Для того, чтобы найти латинское название растений даже не нужно переключаться на другой язык, оно написано рядом с названием на русском языке.

Не забывайте добавлять в метаданные то, чем отличается именно ваш снимок от других.

Техническое качество

Краткий обзор

Введение.    

Коммерческая фотография предъявляет особенно высокие требования к техническому качеству фотографий. Предназначенные для коммерчекого использования фотографии часто служат лицом некоторого товара или услуги, способом его продвижения, они часто печатаются в крупном формате. Не удивительно, что компании, являющиеся покупателями фотографий, хотят приобретать продукт только высшего качества, их не интересуют сложности, с которыми сталкивался фотограф во время съемок, детали компьютерной обработки и т.п. вещи, главное - отличный результат.

В данной статье речь будет идти именно о технической стороне фотографии без анализа идеи, художественности, композиции т.п. Помимо указанной выше цели "понравиться покупателю" строгий технический контроль фотографий несет и еще одну полезную функцию: он дисциплинирует фотографа. Изначально поняв, что такое есть стандарт качества, в дальнейшем значительно легче совершенствовать свое мастерство, нарушая некоторые принципы, создавая более нестандартные вещи. Другой же путь: изначальное игнорирование технического качества фотографий, в расчете на то, что, например, художественность "вытянет", является довольно опасным, так как часто ведет к бесконтрольному и необоснованному использованию любых приемов и эффектов. В идеале художественная красота фотографии должна сочетаться с ее отличным техническим качеством.

Так как большинство современных фотографов работают с цифровыми камерами, то в статье рассматривается именно цифровая фотография. Среди цифровых камер есть устройства совершенно разного класса: стоимостью от сотни долларов до десятков тысяч. Не секрет, что оптимальным выбором для большинства фотографов, занимающихся коммерческой фотографией, является цифровая SLR (зеркальная) камера. Не дорогие компактные камеры, также называемые "мыльницами", слишком ограничены в функциональном плане и не позволяют получить качественные фотографии. Наиболее совершенные среднеформатные цифровые камеры слишком дороги для большинства фотографов, круг специалистов работающих с ними очень ограничен. Поэтому в данной статье будут рассматриваться наиболее универсальные, вполне доступные и позволяющие получать изображения очень приличного качества цифровые зеркальные камеры.

Таким образом, более развернуто в название можно добавить "... для цифровых зеркальных камер". Впрочем, качество фотографий, получаемых на лучших современных моделях зеркальных камер, вполне подходит для большинства как зрителей, так и покупателей, поэтому представленный ниже материал вполне универсален.

Ниже проведен обзор основных технических деталей, на которые фотограф должен обращать внимание. Почти все фотографии приведены без обработки и настроек в RAW-конвертере, кроме некоторых, где это было необходимо. В тех примерах, где кроме самого изображения приведены отдельные его фрагменты, масштаб этих фргментов всегда 100%. Закончив со вступлением, перейдем к сути вопроса.

Детализация.    

Условия съемки значительно влияют на качество получаемых фотографий. Студийная фотография на много более контролируема, проходит в удобных для фотографа и подходящих для камеры условиях, поэтому требования по детализации к студийной фотографии выше, чем к фотографии на улице. За редким исключением на фотографии всегда должна присутствовать некоторая центральная смысловая часть, прорисованная объективом с хорошей детализацией. Для портретной фотографии обычно главным является детализация на лице и глазах, для пейзажей важна детализация по всему полю кадра и на большой глубине резкости. Качество используемого объектива является важнейшим фактором хорошей детализации изображения.

Студия, хорошее качество. Даже без применения шарпинга изображение очень четкое, причем по всему полю кадра.

 


Студия, среднее приемлимое качество. Детализиция ниже,
чем должна быть при студийной съемке, но все еще допустима.

 


Студия, плохое качество.
Слишком низкая детализация для студийной съемки,
она может быть обусловлена не достаточным качеством объектива,
промахом фокуса или другими причинами.

 


Улица, хорошее качество.
Детализация немного ниже, чем для студийной съемки,
однако волоски, реснички хорошо различимы. Изображение сделано
на довольно сильно открытой диафрагме,
при которой получить хорошую детализацию тем более сложнее.

 


Улица, среднее приемлимое качество.
Как видно, детализация хуже, отдельные волоски и реснички с трудом различимы, однако фотография сделана в сложных условиях и на очень широко открытой диафрагме, поэтому подобное качество вполне допустимо.

 


Улица, плохое качество.
В данном случае детализация слишком низкая
и не может быть оправдана даже сложными условиями съемки.

Фокусировка.

Главная смысловая часть изображения почти всегда должна быть в фокусе, исключения составляют только сложные случаи, когда по авторской задумке фокус специально сдвигается. Подобные случаи нестандартного обращения с фокусом должны быть на 100% оправданы идейно, композиционно. Если не достаточную детализацию иногда можно исправить обработкой изображения на компьютере, то не правильную фокусировку обычно исправить, как-либо компенсировать невозможно.

Хорошее качество.
Объектив сфокусирован в нужную точку, как результат изображение с хорошей детализацией. При портретной съемке почти всегда фокус идет на глаза.

 

Среднее приемлимое качество.
Фотография сделана на широко открытой диафрагме, поэтому глубина резкости очень мала, значительная часть изображения размыта, если смотреть на 100% масштабе. Тем не менее часть изображения попала в резкость, создав играющий контраст между размытыми и четкими частями, это вполне подходящее качество.

 

Плохое качество.
Автофокус объектива промахнулся или не успел за идущей по тропинке девушкой. Фокус остался немного позади на тропинке, в результате чего четкими оказались второстепенные детали фона, а не сама девушка, подобное качество не допустимо.

Шумы.

На фотографии должно присутствовать минимальное количество шумов, поэтому съемку нужно производить на минимальном допустимом для данного освещения ISO. К студийной съемке требования по шумам значительно выше, чем к съемке на улице, так как студийный свет, его интенсивность фотограф может сам полностью контролировать. В некоторых случаях художественное применение шума допустимо, однако это должен быть не тот цифровой шум, который выдает камера, например, на 3200 ISO. Шум должен быть более натуральным, схожим с пленочным, фактически для цифровой фотографии его возможно получить лишь с помощью компьютерной обработки. Наиболее сильно шумы проявляются в темных областях изображения, там они также не желательны, но более допустимы, нежели в светлых областях.

Студия, хорошее качество.
Шумы практически не заметны: ни на модели и предметах, ни даже на однородно-градиентных областях серого фона.

 

Студия, среднее качество.
На модели шумы не заметны, поднако в теневых областях и на фоне шумы уже видны, это не очень хорошо, но вполне допустимо.

 

Студия, плохое качество.
Для студийной съемки это слишком сильны шумы, значительно ухудшающие качество изображения. Обилие теней способствует появлянию шумных участков, однако не может служить оправданием конечного результата.

 

Артефакты.

Под артефактами обычно понимается довольно широкий круг микродефектов изображения. В некотором роде шумы также можно отнести к артефактам. Обычно артефакты появляются в сложных условиях съемки или при не правильной настройке камеры. Артефакты значительно усиливаются не правильной или чрезмерной компьютерной обработкой. Ниже приводится пример изображения, сделанного при высоком ISO и различных вариантах компьютерной обработки.

Плохое качество.
Артефакты слишком сильные, в результате только небольшое превью для Интернета выглядит хорошо, любая же крупноформатная публикация изображения проявит все его недостатки. Причины артефактов: высокое ISO, не правильное удаление шума на компьютере, не правильное повышение резкости.

 

Среднее приемлимое качество.
С учетом сложных условий съемки, такое качество можно считать приемлимым, однако артефакты все еще достаточно хорошо видны. В отличие от приведенного выше варианта здесь не применялся столь сильный шарпинг, который только вредит в подобных сложных случаях.

 

Хорошее качество.
Для данных условий, для высокого ISO данное качество можно считать хорошим. Здесь использовался более хороший способ подавления шума, шарпинг же не проводился.

Повышение резкости изображения.

Чрезмерное повышение резкости изображения (или шарпинг) являются частой причиной ухудшения качества изображения. Шарпинг обычно применяют в следующих случаях: либо изначально изображение было не достаточно резким, например, по причине плохого качества объектива, либо автор хочет добиться особенной "звенящей" четкости каждой детали. При умеренном применении в первом случае шарпинг вполне оправдан и может повысить качество изображения. Второй же случай обманчив: он создает на первый взгляд любопытный эффект, который, однако, быстро приедается, и, на самом, деле является значительным нереалистичным искажением, а также портит изображение для печати. Все знакомые автору агенства, журналы и прочие компании, профессионально использующие фотографии, настоятельно не рекомендуют шарпить изображения или делать это крайне аккуратно.

Хорошее качество.
Резкость изображения не повышалась на компьютере, она ровно такая, какую выдает сам объектив камеры. Изображение резкое с хорошо различимыми деталями, но не чрезмерно.

 

Среднее приемлимое качество.
Резкость была повышена на компьютере, в результате чего отблески, рельеф кожи стали более жесткими. Подобный шарпинг не желателен, однако все еще допустим.

 

Плохое качество.
Чрезмерный шарпинг сделал изображение слишком резким, не реалистичным, менее приятным для просмотра, и вызовет не нужные сложности при печати. Столь сильный шарпинг совершенно не нужно применять к качественному исходному изображению.

Освещение.

Важность правильного освещения сложно переоценить - это одна из важнейших составляющих хорошей фотографии. Отвлекаясь от художественной составляющей освещения, нужно сказать, что следует избегать чрезмерно ярких (с выбитыми белыми цветами) или чрезмерно темных (с выбитыми черными цветами) изображений. Кроме случаев, когда это является на 100% оправданной художественной задумкой. Съемка в высоком или низком ключе, конечно, смещает баланс яркости изображения, однако это должен быть четко продуманный эффект. И главный объект съемки, и фон должны быть освещены правильно, свет должен согласовываться. В зависимости от предмета съемки и тематики нюансов может быть очень много. Конечно, к освещению в студии предъявляются на много более высокие требования, чем при уличной съемке. В студии фотограф располагает всем необходимым и может полностью контролировать условия съемки, что далеко не всегда возможно на улице.

Студия, хорошее качество.
C помощью света расставлены нужные акценты, создано настроение. Здесь нет пересветов или провалов в тенях, изображение легко и приятно редактировать на компьютере.

Студия, среднее приемлимое качество.
В данном случае наблюдаются небольшие провалы в тенях, для модели не хватает общего заполняющего света. Однако это не столь большой недостаток, он поддается редактированию с помощью компьютерной обработки. Компьютерное редактирование займет больше времени и сделает более заметными шумы, артефакты, поэтому это не желательный способ, но, в отсутствии другого оригинала, вполне допустимый.

 

Студия, плохое качество.
   Слишком сильный пересвет, создаваемый вспышкой, не может быть отнесен к художественному эффекту, он является значительным недостатком в расстановке освещения для данной фотографии. Однако с помощью даже небольшого изменения положения, мощностей как засвечивающей, так и других вспышек, может быть достигнут интересный эффект, превращающий плохое освещение в нестандартное.

Хроматические аберрации.

Хроматические аберрации являются следствием не идеальности оптической конструкции объективов. Даже дорогие объективы могут давать аберрации при определенных условиях. Разница в том, что простые и не дорогие объективы будут давать аберрации часто и в не сложных условиях съемки, тогда как хороший и дорогой объектив будет давать аберрации только при крайне сложных условиях, например, сильный контровой свет и очень широко открытая дифарагма. Аберрации проявляются в виде заметных цветных линий по краям объекта или его частей, и являются однозначным недостатком изображения. Художественное применение аберраций в качестве эффекта возможно крайне редко.

Плохое качество.
Широко открытая диафрагма, а также яркий контрастный свет и мокрая поверхность создают все условия для возникновения сильных аберраций по крям воротника и шляпы. Аберрации подобного размера и насыщенности являются совершенно не допустимыми для качественного изображения.

 

Среднее приемлимое качество.
Аберрации заметны по краю рукава, однако в данном случае они находятся не в фокусе и не столь насыщены. Подобные аберрации очень желательно убирать обработкой на компьютере, но и в таком виде они не столь заметны и приемлимы.

 

Хорошее качество.
Несмотря на широко открытую диафрагму и яркий контровой свет на границе, аберрации не возникают.

Артефакты сжатия.

Формат изображений JPG является самым популярным в настоящий момент, во многом это обусловлено тем, что он позволяет значительно сжимать изображения, однако это сжатие происходит с потерей качества. Величина потери зависит от заданных при сохранении изображения настроек. Приведенный ниже пример наглядно показывает, почему не стоит слишком сильно сжимать изображения, а на самом деле качество всегда надо ставить максимальным. Оригинал готового изображения рекомендуется хранить в формате исключающем потери, например, TIFF. Изображение в формате JPG с максимальным качеством также почти не содержит искажений, однако его не рекомендуется много раз редактировать и пересохранять, в основном JPG максимального качества подходит для пересылки уже готового изображения.

На нижнем фрагменте качество изображения по шкале Photoshop было установлено в значение 3 из 12, как разультат значительное огрубление изображения и заметные квадратики.

Пятна на матрице, грязь
и микронеровности на объектах.

Пятна на матрице обычно возникают в результате попадания пыли и проявляются в виде пятен затемнения на изображении. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче видно пятно. Подобные пятна, без сомнения, портят изображение и их необходимо удалять. Грязь на объектах становится видна при взятии крупных планов и тем более мароксъемке. Конечно, грязь и пыль, являются непременным спутником почти всех объектов, с которыми люди имеют дело, однако на коммерческой фотографии объект должен быть показан лучшей своей стороной, поэтому пыль не допустима, если только это не специальная задумка. Необходимо либо заранее тщательно чистить объект съемок, либо удалять грязь на компьютере. Наконец, микронеровности, являются следствием неидеальности тех объектов, которые люди привыкли видеть не столь вблизи, а значит они кажутся идеальнее, чем есть на самом деле. Например, глянцевая отражающая поверхность на самом деле содержит неровности которые, конечно, необходимо удалить, чтобы не разрушать идеальность представлений об объекте.

Среднее приемлимое качество.
На двух увеличенных фрагментах заметны два размытых пятна и одно довольно четкое. Они не столь сильно выделяются и находятся по краям кадра, поэтому качество приемлимое. Однако их легко удалить, что и рекомендуется всегда делать.

 

Плохое качество.
На данном изображении затемнение возникло не в результате попадания пыли, а так как поверхность матрицы была поцарапана. Подобное четкое и протяженное пятно, конечно, должно быть удалено, и использование оригинала с пятном не приемлимо.

 

Плохое качество.
Изделека поверхность и детали диска кажутся чистыми, но при макросъемке становится видна вся грязь. В расфокусированной области грязь дает отблески, проявляющиеся в виде небольших пятен. Поверхность ногтя хоть и кажется издалека гладкой, также нуждается в корректировке, необходимо сгладить все неровности.

Постеризация изображения.

Постеризация проявляется в виде разделения изображения на отдельные области по тонам или, на много чаще, яркостям. Типичным случаем возникновения данного эффекта является обработка градиентов. В оригинале фотография с градиентным переходом не должна содержать постеризованных областей, автору статьи такие случаи не известны. Однако даже после небольшой обработки изображения, в области градиентов может возникнуть ступенчатость яркостей и характерные полосы - та самая постеризация.

У центральной области была увеличена яркость и контраст по сравнению с оригиналом. Возникшие характерные полосы являются не допустимыми для качественного изображения.

Муар.

Муар проявляетя на областях изображения в виде характерной упорядоченной (и не желательной) структуры, которая отсутствует в реальности. Возникновение муара связано с наложением двух периодических сетчатых рисунков. В некоторых случаях не сильный муар можно считать допустимым, но ярко выраженный муар не допустим.

Плохое качество. Муар заметен слишком сильно, а к периодичности яркостного рисунка добавилась также периодичность оттенков, что не допустимо.

 

Среднее и хорошее качество.
На фрагменте изображения справа муар не виден или почти не виден, что является хорошим качеством. На фрагменте снизу муар частично остался, однако убрана цветовая компонента, микроколебания яркости также уменьшены, что дает приемлимое качество результата.

Антиалиасинг.

В некоторых случаях криволинейная граница между объектами может иметь слишком грубый, зазубренный вид. Антиалиасинг направлен на то, чтобы сгладить подобные грубые края границ, придав им визуальную плавность, но одновременно не размывая, не ухудшая четкость. Как правило, антиалиасинг сопутствует компьютерной графике, однако и на фотографии в некоторых сложных случаях он может проявляться.

Плохое качество. У данного абстрактного фрактального изображения довольно много грубых зазубренных краев требующих сглаживания. Например, на нижнем фрагменте по центру горизонтально видна четкая линия со ступенчатой резкой границей. Для хорошего изображения это не допустимо.

 

Среднее приемлимое качество. В фотографии резкие границы требующие сглаживания реже проявляются на оригинале изображения, однако и это вполне возможно. В верхней части правого фрагмента изображения граница между кофтой и телом, а также (но в меньшей степени) между телом и фоном требует сглаживания. Эффект обусловлен ярким контровым светом и мокрой поверхностью. Оригинал допустимо оставить и в таком виде, но все же очень желательно смягчить, сгладить границу без потери ее четкости.

Ретушь изображения.

Почти все современные изображения, а тем более созданные в коммерческих целях, подвергаются значительной компьютерной обработке. Не столь сильную обработку, которая затрагивает тональность, яркость, мягкость изображения, а также мелкие детали вроде волосков, неровностей кожи и т.п. вещи обычно называют ретушью. Фотомонтаж, значительное изменение изображения уже к ретуши не относится, а является "тяжелой" компьютерной обработкой. Наиболее сильная ретушь требуется для fashion-beauty-glamour фотографии, где модель должна быть показана с идеальной стороны. Также ретушь необходима и для других жанров: в пейзаже - удаление не нужных проводов, цветокоррекция, в предметной фотосъемке - придание коммерческому объекту идеальных черт и т.п. Важно, чтобы ретушь сохраняла реалистичность объекта фотографии, была утонченной, а не чрезмерной. Иначе изображение становится излишне обработанным, о чем пойдет речь в следующем пункте.

Изображение без обработки. Красивая, стройная модель уже создает нужный образ и настроение, однако легкая обработка позволит сделать результат еще более эффектным.

 

Изображение после обработки. Подчеркнуты достоинства модели, фотография приобрела более эффектный вид, однако реалистичность на макро и микро уровне сохраняется, изображение не стало переобработанным, этот вариант предпочтительнее.

Излишняя или
грубая компьютерная обработка.

Компьютерная обработка фотографий открывает очень богатые возможности перед фотографом, важно правильно воспользоваться данными возможностями. Возможным недостатком фотографий может стать чрезмерная или грубая обработка на компьютере. Чрезмерность проявляется в том, что на изображение накладывается масса эффектов, применение которых не оправдано, не добавляет художественности или коммерческого потециала, а только превращает фотографию в "дешевый" полурисунок. Часто оценка чрезмерности довольно субъективна, однако об этом факторе все равно нужно помнить. Грубость обработки проявляется в том, что одновременно с достижением основного эффекта падает качество или реалистичность изображения. Обычно существует много способов достижения нужного результата, однако далеко не все сохраняют при этом реалистичность и тонкие детали изображения. Более хорошие и утонченные способы редактирования требуют больших временных затрат. Если применяется сильная компьютерная обработка, приводящая к потере реалистичности изображения, подоброе применение должно быть оправдано тематикой съемки, идеей.

Изображение без обработки. Для качественной beauty-fashion фотографии требуется провести некоторую обработку, придав дополнительные черты идеальности.

 

Плохое качество. Небольшое превью выглядит довольно эффектно, но быстрая и грубая обработка полностью испортила изображение на микроуровне. Такое изображние подходит только для показа в Интернете в небольшом формате, печать же крупным форматом выявит все недостатки и нереалистичность. Качественное изображение требует более тщательной обработки.

 

Хорошее качество. В результате более тонкой и сложной обработки фотография стала более эффектной, подчеркнута красота модели. Вместе с этим фотография осталась вполне реалистичной и качество изображения на микроуровне не пострадало, а наоборот улучшилось. Во многом качество обработки ограничено только временем автора, данное изображение не исключение, его можно было бы продолжать улучшать, вручную сглаживая микроскопические неровности кожи, улучшая макияж и прическу.

Виньетирование.

Виньетирование представляет собой затемнение кадра по краям. Обычно виньетирование свойственно широкоугольным объективам и относится к их недостаткам, так как является искажением реального изображения. Тем не менее не редко виньетирование применяется и как художественный эффект, поэтому не является столь однозначным недостатком как, например, плохая детализация или аберрации. Использование дополнительных насадок на широкоугольный объектив (защитный фильтр, поляризационный фильтр не в тонкой оправе) может приводить к усилению виньетирования.

На нижнем изображении хорошо видно затемнение по краям.
В зависимости от задумки это можно отнести как к недостаткам (если цель - показать городской пейзаж как есть достоверно), так и к достоинствам (если цель - получить более художественный кадр с выраженными акцентами).

Отклонение вертикалей.

Часто при широкоугольной съемки крупных объектов находящихся не на уровне камеры происходит отклонение вертикальных линий на фотографии от реальных вертикалей. Например, строго вертикально идущие вверх линии зданий начинают наклоняться к центру кадра. Это не является однозначным недостатком, так как по свойствам перспективы при поднятии взгляда на здания линии и должны начать сходиться в удаленной точке. Однако широкоугольный объектив позволяет взять больший обзор, чем может охватить человеческий взгляд, это не редко приводит к построению таких композиций, когда камера смотрит несколько вверх, но изображение более реалистично смотрится с сохранением строго идущих вверх вертикалей зданий. Коммерческая съемка также часто требует того, чтобы здание или пейзаж были показаны в максимально правильном "геометричном" виде. Это достигается с помощью использования tilt-shift объективов или компьютерной обработкой.

На нижнем изображении отклонение вертикалей почти устранено,
что делает изображение более иллюстративным, постройки,
их пропорции показаны правильнее. Впрочем, и верхнее
изображение также применимо во многих случаях.

Завал горизонта.

Некоторые важные детали человеческий глаз замечает очень точно и даже небольшое отклонение вызывает ощущение, что что-то на изображении не так. К таким деталям относится истинная горизонтальность на фотографии настоящего горизонта. Завал всего в 1-2 градуса уже заметен глазу. Завала горизонта следует избегать кроме тех случаев, когда это является продуманным художественным приемом. Художественный завал горизонта обычно более ярко выражен и составляет уже не 1-2 градуса, а десятки градусов.

На изображении слева небольшой завал горизонта заметен глазу
и не добавляет фотографии какой-либо художественности
и нестандартности, поэтому он должен быть убран.

Заключение.

Приведенный список важных характеристик технического качества и потенциальных дефектов изображения, конечно, не может дать ответ на любой вопрос касающийся технического качества. Существует множество более сложных частных случаев, когда дефекты следует оценивать более или наоборот менее строго. Сам список потенциальных дефектов изображения можно расширить, рассматривая более подробно, так, например, шумы можно разделить на цветовые шумы и шумы яркости. Все эти тонкости познаются на основе личного опыта и, что важно, работе с грамотным, грамотно-требовательным клиентом. Выше была представлена некоторая основа, которая, как считает автор, поможет сориентироваться начинающему фотографу, чтобы с самого начала своей работы не допускать очевидных ошибок.

 

При копировании, цитировании или любом другом воспроизведении статьи целиком или ее частей ссылка на сайт Станислава Перова, а также указание его авторства обязательны.

Какие фотографии нужны фотостокам?

Микростоки осуществляют премодерацию поступающего от авторов контента. И в ряде случаев могут не взять ваши фотографии на продажу, даже если они выполнены на высоком техническом уровне. Это может произойти, если таких же, как ваши фотографии у агенства уже очень много.

Из нескольких источников я собрал список, востребованных фотобанками тем:

  1. Фотографии людей:

    • Бизнес тематика. Иллюстрация работы офиса, деловых переговоров, презентаций отчетов с графиками и схемами, бизнесменов успешно проведших сделку и скрепляющих договор рукопожатием. Обратите внимание модели должны быть среднего возраста, для большей убедительности.

    • Другие специальности. Фото механиков, мусорщиков, бариста и других

    • Социальные взаимоотношения. Взаимоотношения в семье, на работе. Как положительные, так и отрицательные.

    • Люди работающие вместе.

    • Карьера.

    • Обучение. Дети, подростки и взрослые в процессе обучения.

    • Мода и красота.

    • Беременность.

    • Спорт в различных проявлениях. Командные виды спорта. Фитнес для здоровья, спорт для удовольствия, для победы.

    • Пожилые люди ведущую обычную жизнь.

    • Различные праздники. Дни рождения, свадьбы, религиозные праздники, местные фестивали.

  2. Концептуальные и визуальные метафоры.

  3. Путешествия.

  4. Еда и напитки.

  5. Наука и технологии.

  6. Интерьеры. Большинство интерьеров на стоках – 3D рендер.

  7. Предметы на белом фоне и в натюрмортах.

  8. Фото природы. Пейзажи. Должны быть безупречны. Популярны фотографии с зеленой травой и синим небом. Те, которые можно использовать в качестве обоев рабочего стола.

  9. Забавные животные. Животные, делающие что-то как человек.

Почему нужно так много фотографий людей? Потому что, старые фотографии людей выходят из моды. Каждый год меняются одежда, прически, появляются новые гаджеты. Сделанные несколько лет назад карточки устаревают. Нужны новые.

Стоки, в частности shutterstock проводят исследования, которые выявляют текущие тренды. Вот результаты такого исследования по эмоциям:

Согласно статистике, в 2015 году продажи изображений для этих шести эмоций увеличились по сравнению с прошлым годом:

+101 % Грусть

+86 % Радость

+73 % Любовь

+71 % Страх

+61 % Удивление

+52 % Гнев

Еще один способ найти нужные темы – это смотреть по сторонам. Фотографии на рекламных щитах, журналах, книгах были кем-то сняты и куплены. Собирайте вырезки из печатных изданий, фотографируйте на телефон понравившиеся билборды. Внимательно наблюдая, вы сможете понять, что нужно дизайнерам в данный момент.

Какие фотографии будут отклонены. Этих фотографий уже много на стоках:

  1. Простой 3D рендеринг. 3D текст.

  2. Символы. Неважно фотография или иллюстрация.

  3. Ничего не делающие люди. Заставьте своих моделей делать хоть что-нибудь.

  4. Тени людей или люди без головы. Фотографируйте людей или не делайте это.

  5. Флаги. 3D или настоящие. Нужно что-то больше чем просто флаг.

  6. Снимок из иллюминатора самолета. Дождитесь приземления и начинайте фотографировать.

  7. Размытые световые пятна.

  8. Простые снимки (снэпшоты) природы.

  9. Яблоко на белом.

  10. Закаты, фотографии неба и облаков

  11. Цветы.

Из последнего списка есть исключения. Вы фотографируете что-то с исключительным качеством.

Как понять стоковая ваша картинка или нет, т.е. будет она продаваться, найдет ли своего покупателя? Взгляните на свою фотографию и попробуйте в течение минуты придумать 5 разных заголовков для нее. Или попробуйте представить пять разных проектов, в которых она может использоваться. Если вам это удалось – все в порядке.